ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein schlagzäher, hitzebeständiger Standardkunststoff für den 3D-Druck, der seit Jahrzehnten in Industrie und Modellbau eingesetzt wird.

• Eigenschaften: robust, schlagfest und deutlich hitzebeständiger als Standard-PLA; lässt sich zudem gut mechanisch und chemisch nachbearbeiten (z. B. per Acetondampf glätten).
• Warping-Risiko: ABS schrumpft beim Abkühlen stärker als PLA und neigt daher zu Verzug (Warping). Ein beheiztes Druckbett und im Idealfall ein geschlossener Bauraum sind Pflicht.
• Temperaturempfehlung: Düsentemperatur meist im Bereich 220–250 °C, Betttemperatur ca. 90–110 °C.
• Wann sinnvoll: für mechanisch beanspruchte Bauteile, die mehr Schlagzähigkeit und Temperaturbeständigkeit brauchen als Standard-PLA, aber keine UV-Beständigkeit im Außeneinsatz benötigen (dafür eignet sich ASA besser).
• Passende Produkte: Bambu Lab ABS und Professional Lab ABS+ von Imagine s.c., mehr in unserer Kategorie ABS-Filament.

ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) ist ein technischer 3D-Druck-Kunststoff mit ähnlichen mechanischen Eigenschaften wie ABS, der zusätzlich für seine hohe UV- und Witterungsbeständigkeit bekannt ist.

• Unterschied zu ABS: Durch ein Acrylat statt des UV-empfindlichen Butadiens vergilbt und versprödet ASA unter Sonneneinstrahlung deutlich langsamer als ABS.
• Druckverhalten: ähnlich anspruchsvoll wie ABS – beheiztes Bett und möglichst ein geschlossener Bauraum sind empfehlenswert, das Warping-Risiko ist tendenziell aber etwas geringer.
• Einsatz: ideal für Gehäuse, Halterungen, Beschilderung oder Deko-Objekte, die dauerhaft im Freien stehen.
• Passende Produkte: AzureFilm ASA Filament und Spectrum ASA 275, mehr in unserer Kategorie ASA-Filament.

Für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich eignet sich in erster Linie ASA, während Standard-PLA wegen seiner geringen UV- und Temperaturbeständigkeit dafür ungeeignet ist.

• ASA: gilt unter den gängigen FDM-Kunststoffen als Referenzmaterial für UV-Stabilität und wird deshalb häufig für Außenanwendungen empfohlen.
• PETG: ist widerstandsfähiger als PLA, aber weniger UV-stabil als ASA und kann bei sehr langer, direkter Sonneneinstrahlung mit der Zeit spröder werden.
• PLA: erweicht bereits bei mäßiger Wärme und ist für dauerhafte Außenanwendungen nicht geeignet.
• Empfehlung: Für stark UV-belastete Teile im Freien, z. B. Polymaker PolyLite™ ASA, mehr in der Kategorie ASA-Filament.

Ein fertiger 3D-Druck ist in aller Regel nicht als lebensmittelecht im Sinne der Lebensmittelverordnung zu betrachten, auch wenn einzelne Rohstoffe lebensmittelkonform hergestellt sind.

• Grund: Die Schichtstruktur (Layer Lines) eines FDM-Drucks bildet feine Rillen, in denen sich Bakterien festsetzen können und die sich nicht rückstandsfrei reinigen lassen; zudem ist der Druckprozess selbst meist nicht lebensmittelrein.
• Rohmaterial vs. fertiges Bauteil: Manche Hersteller bieten Filamente an, deren Rohmaterial für Lebensmittelkontakt zugelassen ist, z. B. Bambu Lab PLA Pure. Das betrifft aber nur das unbedruckte Rohmaterial, nicht automatisch das fertige, gedruckte Bauteil.
• Unsere Empfehlung: Für direkten, wiederholten Lebensmittelkontakt (z. B. Trinkbecher) raten wir zu Vorsicht bzw. einer geeigneten lebensmittelechten Versiegelung des fertigen Teils, statt dich allein auf das Rohmaterial zu verlassen.

Filament sollte langfristig trocken, lichtgeschützt, staubfrei und bei gleichbleibender Raumtemperatur gelagert werden, damit es seine Druckqualität über Monate oder Jahre behält.

• Praxis-Tipp: Spulen nach Gebrauch in einer luftdichten Box zusammen mit Trockenmittel wie Silica Gel lagern, um Feuchtigkeit aus der Umgebung fernzuhalten.
• Aktive Langzeitlagerung: Trockenboxen mit eingebauter Heizfunktion wie die Polymaker PolyDryer Box halten das Filament dauerhaft bei geringer Luftfeuchtigkeit, statt es nur einmalig zu trocknen.
• Für alle Materialien relevant: Ob Kexcelled THE K5 PLA, Fiberlogy Nylon PA12 oder ein PETG von eSUN – besonders hygroskopische Materialien wie Nylon oder PETG profitieren von trockener, dunkler Lagerung.
• Licht meiden: Direkte Sonneneinstrahlung und starkes UV-Licht können manche Farbpigmente und Kunststoffe zusätzlich langfristig verspröden lassen.

Richtig gelagertes Filament ist praktisch unbegrenzt haltbar, verliert aber ohne Schutz vor Feuchtigkeit und Licht mit der Zeit an Druckqualität.

• Anzeichen für altes bzw. feuchtes Filament: Das Material wird spröde und bricht beim Aufwickeln leichter, die Oberfläche wirkt stumpf oder verblasst, und beim Drucken können vermehrt Fäden ziehen oder Knack-/Knistergeräusche auftreten (mehr dazu in unserer bestehenden FAQ).
• Abhilfe: Bei bereits gealtertem, feuchtem Filament schafft ein Trocknungslauf oft Abhilfe, z. B. mit dem SUNLU FilaDryer S2.
• Vorbeugen: Eine luftdichte Lagerung mit Trockenmittel von Anfang an verhindert diese Probleme in den meisten Fällen komplett.

Resin-Druck (SLA/MSLA) ist ein additives Fertigungsverfahren, bei dem ein flüssiges Photopolymerharz Schicht für Schicht durch UV-Licht ausgehärtet wird, statt wie beim FDM-Druck geschmolzenes Filament durch eine Düse aufzutragen.

• Belichtung statt Extrusion: Moderne LCD/MSLA-Drucker belichten eine komplette Schicht gleichzeitig über ein LCD-Display, wodurch extrem feine Details und glatte Oberflächen möglich sind, die mit einer FDM-Düse kaum erreichbar sind.
• Kompromisse gegenüber FDM: meist kleineres Bauvolumen, aufwendigere Nachbearbeitung (Reinigen, Nachhärten) und der Umgang mit flüssigem Harz erfordert Schutzausrüstung.
• Mehr Produkte: in unserer Kategorie Resin für 3D-Druck.

Im Resin-3D-Druck gibt es je nach Anwendung unterschiedliche Harztypen, von Standard-Resin für allgemeine Modelle bis zu Spezialharzen etwa für den Feinguss.

• Standard-Resin: der Allrounder für detailreiche Modelle und Prototypen mit guter Oberflächenqualität, z. B. unser Professional Lab Standard Resin.
• Castable-Resin (Gießharz): speziell für den Modellbau im Feinguss-/Wachsausschmelzverfahren entwickelt und auf einen möglichst rückstandsfreien Ausbrand ausgelegt, bei uns z. B. das XYZprinting EEEZCAST+ Resin für den Schmuckguss.
• Weitere Kategorien am Markt: daneben gibt es u. a. schlagzähere "Tough"-Resins, flexible Resins und wasserwaschbare Resins, die statt Isopropanol mit Wasser gereinigt werden können – sprich uns gerne an, wenn du für eine bestimmte Anwendung Beratung brauchst.

Beim Umgang mit unausgehärtetem Resin ist persönliche Schutzausrüstung Pflicht, da das flüssige Harz hautreizend wirken kann und seine Dämpfe nicht eingeatmet werden sollten.

• Nitril-Handschuhe: schützen die Haut vor direktem Kontakt mit dem Flüssigharz (Latex-Handschuhe sind ungeeignet, da durchlässig).
• Schutzbrille: verhindert Spritzer ins Auge beim Befüllen der Wanne oder beim Reinigen der fertigen Drucke.
• Belüftung: Resin-Drucker sollten in einem gut belüfteten Raum stehen oder über eine Abluftlösung verfügen, da die Dämpfe die Atemwege reizen können.
• Im Zweifel: Nach Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen und das Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Harzes beachten.

Nach dem Druck muss ein Resin-Bauteil zunächst von überschüssigem, unausgehärtetem Harz gereinigt und anschließend unter UV-Licht vollständig nachgehärtet werden, damit es seine endgültigen mechanischen Eigenschaften erreicht.

• Reinigung: meist mit Isopropanol (IPA) in einem Reinigungsbad oder einer Ultraschallreinigung, z. B. mit HC Isopropanol 99,9 %, um klebrige Harzreste von der Oberfläche zu lösen.
• UV-Nachhärtung: nach dem vollständigen Trocknen wird das Bauteil je nach Größe und Harztyp einige Minuten bis zu einer Stunde unter UV-Licht nachgehärtet, wodurch die Oberfläche hart und formstabil wird.
• Sicherheit: Handschuhe während der gesamten Nachbearbeitung tragen, da auch gereinigtes, aber noch nicht nachgehärtetes Resin an der Oberfläche haften kann.

Der sogenannte Elefantenfuß beschreibt eine ausladende, nach außen gewölbte erste Schicht, die breiter ist als der Rest des Modells und dadurch die Maßhaltigkeit am unteren Rand verfälscht.

• Ursache: Das Gewicht des Modells drückt die noch warme, weiche erste Schicht zusammen, oft begünstigt durch eine zu hohe Betttemperatur oder einen zu geringen Z-Abstand.
• Lösung 1: Aktiviere im Slicer die "Elephant Foot Compensation", die die unterste Schicht gezielt etwas schmaler druckt.
• Lösung 2: Senke die Betttemperatur für die erste Schicht leicht ab und prüfe Z-Offset und Bett-Leveling erneut.

Layer Shifting bezeichnet eine plötzliche, dauerhafte Verschiebung aller folgenden Schichten in X- oder Y-Richtung, wodurch das Modell ab einer bestimmten Höhe versetzt und oft unbrauchbar wird.

• Ursache: Der Druckkopf verliert durch einen mechanischen Widerstand kurzzeitig Schritte, meist durch lose Zahnriemen, ein Hindernis auf der Führungsschiene oder zu hohe Geschwindigkeit/Beschleunigung.
• Lösung 1: Riemen von X- und Y-Achse prüfen und spannen sowie sicherstellen, dass sich der Druckkopf ungehindert über die volle Achse bewegen lässt.
• Lösung 2: Geschwindigkeit und Beschleunigung im Slicer reduzieren, besonders bei großen, schweren Modellen.

Ghosting, auch Ringing genannt, zeigt sich als feine, wellenartige Abdrücke auf der Oberfläche in der Nähe von Kanten oder Ecken, die durch Vibrationen im Drucker entstehen.

• Ursache: Druckkopf und Achsen schwingen nach einer schnellen Richtungsänderung kurz nach, was sich als sichtbares Muster auf der Oberfläche abzeichnet.
• Lösung 1: Druckgeschwindigkeit und Beschleunigungs-/Jerk-Werte im Slicer reduzieren, insbesondere für Außenwände.
• Lösung 2: Mechanische Stabilität prüfen: straffe, gut geschmierte Führungsschienen und Riemen laufen ruhiger und mit weniger Spiel – ein PTFE-Schmierfett wie Synco Lube PTFE Schmierfett erleichtert diese Wartung.
• Lösung 3: Drucker mit Input-Shaping-Funktion (Vibrationskompensation) können Ringing zusätzlich softwareseitig reduzieren.

Unterextrusion liegt vor, wenn der Drucker sichtbar zu wenig Material aufträgt, erkennbar an dünnen, lückenhaften Wänden, fehlender Verbindung zwischen den Drucklinien oder einer löchrigen Oberfläche.

• Häufige Ursachen: eine teilweise verstopfte Düse, ein falsch kalibrierter Durchflussfaktor (Flow) oder abgenutzte Extruder-Zahnräder, die das Filament nicht mehr sauber greifen.
• Abrasive Verbundwerkstoffe: Bei glasfaserverstärkten Filamenten wie Polymaker Fiberon PA6-GF25 nutzt sich eine normale Messingdüse schnell ab – hier ist eine gehärtete Stahldüse Pflicht.
• Feuchtes Filament: kann ebenfalls zu unregelmäßiger Extrusion führen; ein Trocknungslauf, etwa mit dem SUNLU FilaDryer S2, schafft hier oft Abhilfe.
• Kalibrierung: Flow-Wert (meist 95–105 %) prüfen und die Düse bei Verdacht auf Teilverstopfung reinigen oder tauschen.

Blobs und Zits sind kleine, unerwünschte Kunststoffkleckse auf einer sonst glatten Modelloberfläche, die meist genau an der Start- oder Endposition einer Schicht auftreten (der sogenannten Naht bzw. "Seam").

• Ursache: An der Start-/Stopp-Position einer Schicht sammelt sich durch den Druck im Hotend kurzzeitig überschüssiges Material, das als kleiner Punkt sichtbar wird.
• Lösung 1: "Coasting" im Slicer aktivieren bzw. den Extrusionsdruck kurz vor Schichtende reduzieren.
• Lösung 2: Eine zufällige oder an einer unauffälligen Stelle ausgerichtete Naht-Position ("Seam Position") wählen, damit die Kleckse weniger sichtbar landen.

Schlechte Überhänge äußern sich durch durchhängende, ausgefranste oder gar nicht erst zusammenhängende Strukturen, wenn ein Modell an einer Stelle stark auskragt, ohne dass direkt darunter Material liegt.

• Ursache: Ohne ausreichende Kühlung erstarrt frisch aufgetragenes Material an überhängenden Stellen nicht schnell genug und sackt durch, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird.
• Lösung 1: Lüfterdrehzahl (Kühlung) gezielt für Überhänge erhöhen und die Druckgeschwindigkeit an diesen Stellen reduzieren.
• Lösung 2: Stützstrukturen (Support) im Slicer für Winkel aktivieren, die flacher als etwa 45° zur Vertikalen liegen, und wenn möglich eine druckerfreundlichere Bauteilausrichtung wählen.

Creality gehört zu den bekanntesten Herstellern von Einsteiger- und Mittelklasse-FDM-Druckern und hat mit seinen Modellreihen viele Maker an den 3D-Druck herangeführt.

• Ersteinrichtung: meist unkompliziertes Setup mit Bett-Leveling-Assistent und breiter Community-Dokumentation, gut geeignet für Einsteiger.
• Typischer Support-Bedarf: Riemenspannung, gelegentlicher Düsenwechsel und Nachjustieren des Bett-Levelings.
• Sortiment: Creality bei Filamentkontor.

Snapmaker steht vor allem für modulare Multimaterial-3D-Drucksysteme, bei denen sich ein Grundgerät durch austauschbare Komponenten erweitern lässt.

• Ersteinrichtung: durch die Modulbauweise etwas mehr Einrichtungsaufwand als bei einem reinen Einsteigergerät, dafür flexibel einsetzbar, z. B. für Mehrfarbendruck.
• Typischer Support-Bedarf: regelmäßige Kalibrierung der einzelnen Module und der Materialwechsel-Einheit.
• Sortiment: Snapmaker bei Filamentkontor.

Flashforge bietet ein breites Spektrum von Einsteiger- bis Profi-Druckern, häufig mit geschlossenem Bauraum, was sie auch für technische Filamente wie ABS oder ASA interessant macht.

• Ersteinrichtung: viele Modelle kommen mit vormontierten Komponenten und werkseitiger Kalibrierung, was den Einstieg erleichtert.
• Typischer Support-Bedarf: Pflege von Lüftern und Filtern im geschlossenen Gehäuse sowie regelmäßige Düsenpflege.
• Sortiment: Flashforge bei Filamentkontor.

Bambu Lab hat sich in kurzer Zeit als Hersteller schneller, weitgehend automatisierter FDM-Drucker mit Multi-Material-System (AMS) etabliert.

• Ersteinrichtung: hoher Automatisierungsgrad bei Leveling und Kalibrierung, wodurch der erste Druck meist schnell gelingt.
• Typischer Support-Bedarf: größter Wartungspunkt ist das AMS mit dem Spulenhandling – siehe dazu auch unsere bestehende FAQ zum Bambu Lab AMS.
• Sortiment: Bambu Lab bei Filamentkontor.

Reste und Fehldrucke aus PLA lassen sich grundsätzlich recyceln, eine Wiederverwertung zu Hause ist in der Praxis aber nur eingeschränkt sinnvoll.

• Industrielles Recycling: PLA-Reste können über spezialisierte Sammelstellen wieder zu Rohstoff verarbeitet werden – am besten vorher sauber nach Material sortieren.
• Weiterverwendung: kleine Fehldrucke lassen sich oft als Halterung, Adapter oder für eigene Bastelprojekte weiterverwenden statt sie zu entsorgen.
• Wichtig: Filamentreste unterschiedlicher Materialien (z. B. PLA und PETG) nicht mischen, da sie unterschiedliche Schmelzpunkte und Eigenschaften haben.

Ja, du kannst deine Online-Bestellung nach Absprache direkt bei uns in Hamburg abholen, statt sie dir liefern zu lassen.
Da unser Lager nicht dauerhaft besetzt ist, ist eine vorherige Terminabsprache nötig.

• Abholoption wählen: Wähle im Bestellprozess statt einer Versandart die Option "Abholung" aus.
• Abholadresse: Filamentkontor, Am Neumarkt 30 (Skagen-Haus, 1. OG), 22041 Hamburg.
• Ausweis/Bestellbestätigung: Zur Abholung reicht die digitale Bestellbestätigung oder ein Ausweis.
• Termin verschieben: Falls du dich verspätest oder deinen Abholtermin ändern möchtest, melde dich kurz telefonisch unter 040 33 46 46 05.

Aktuell versenden wir laut unseren Versandbedingungen ausschließlich innerhalb Deutschlands.

• Gewerbliche Anfragen aus dem Ausland: Für gewerbliche Anfragen aus dem Ausland, etwa aus Österreich oder der Schweiz, bitten wir um Kontaktaufnahme per E-Mail, um individuelle Möglichkeiten zu klären.
• Details: Alle Informationen zu Versanddienstleistern, Kosten und Lieferzeiten innerhalb Deutschlands findest du in unseren Versandbedingungen.

Ja, für gewerbliche Anfragen und individuelle Großhandelskonditionen steht dir ein eigener Kontaktweg zur Verfügung, getrennt von unserem allgemeinen Kunden-Support.

• Angebot anfragen: Als Firmenkunde kannst du über unsere Seite Request a Quote unverbindlich ein individuelles Angebot anfordern.
• Gewerbliche Anfragen aus dem Ausland: Hierfür ist, wie in unseren Versandbedingungen angegeben, info@filament-kontor.de der richtige Ansprechpartner.
• Allgemeine Bestellfragen: Für Fragen als Privatkunde nutzt du weiterhin die Kontaktwege (E-Mail, Telefon, Kontaktformular) auf unserer bestehenden FAQ-Seite.